剣沢大滝	剣沢遡行	Ｍｏｔｏ
知床海岸一周の旅	知床半島	Ｍｏｔｏ
西表島サバイバル生活	西表島	ｓａｓａ
南稜フランケ！	谷川・南稜フランケ	ｊｉｎ
ヨーロッパ回想	マッタ−ホルン	ｓａｔo
おいしい沢旅のつくりかた	モウセンゴケの湿原	ｓａｋ
クライマックスはいつも	錫杖・見張り塔からずっと	ｓａｋ

剣沢大滝 　　剣沢遡行　　1997.8　　Ｍｏｔｏ 29日天気快晴 本流の水量が少ない。 半月峡手前で滝の下をくぐるところがあるが、水が流れていないではないか。 初めてのことだった。今回はチャンスだ。 十字峡まで1ピッチで行く。 十字峡では、いつも水量の多少を見る岩がある。しかし、地形が変わってしまい目安にならない。でも見るからに少ないのがわかる。 しばしの休憩をとっていると、富山県警のヘリがかなり低空で飛んできてホバリングをはじめた。なにか事故でもあったのだろうか、われわれを観察しているようだ観察しているようだ。うっかり手でも振ろうものなら遭難者と間違われるので、われわれもただ突っ立て見ていた。そのうちヘリは去っていった。 登攀用具を身につけ、お互い声を掛け合い、気合を入れて剣沢に向かう。 別山北尾根から剣沢に降りる懸垂支点に、今年の冬のものらしいカラビナが残置されていた。 やがて第一渡渉点に着く。 地形が変わってしまい、前回チロリアンを張った大岩なんぞどこかに行ってしまった。 流木を支点にザイルを使用する。 第二渡渉点はスクラムで突破。第三渡渉点は大岩を飛び、左岸側の水流中を前進するも、今にも体が持っていかれそうになる。二人で押し合い引き合いここを突破した。 そして6ｍ滝に着いた。左岸のスラブのトラバ−ス点で、ここは大滝への関所ともいえるところであり、これを登らなければＩ滝を見ることはできない。 ここをすんなり登れなければ、大滝登攀はやめたほうがいいだろう。 続く二回の渡渉は問題なかった。 大凹角ルンゼの水を汲み、取り付きに立った。 昨日、私は家を出るときお茶を飲んできた。 これは難除けの茶という、私の田舎に昔からある風習である。 私がするのは初めてのことである。するとＴ氏も周りのこまごまとしたものを整理してきたという。 お互いある程度の覚悟はしてきたのである。 絶対生きて帰らなければと心に誓う。張り詰めた緊張感が全身に走る。いよいよ登攀開始だ。 一昨年残置したフィックスはすでにズタズタに切られ足元に横たわっている。 Ｔ氏とは首尾よく今回成功したらフィックスを外しに来ようと話し合っていたのだが、その必要はなさそうだ。 1ピッチ目 凹角を登り、左トラバ−ス後にフェ−ス直上。 ここを登るのは4回目なのにあまりの緊張感のためかル−トを間違える。 2,3ピッチ目はブッシュ。技術的に問題はないが、年齢的に垂直ブッシュは非常にシンドイ。 ここにはフィックスが残っていた。 4ピッチ目は浅いルンゼ状岩場をトラバ−スしてからブッシュ混じりのフェ−スを登る。 ここのフィックスはなくなっていた。 岩が露出しているところは一冬過ぎると雪崩でなくなってしまうのである。 我々は焚火テラスの先で使うため、一部のフィックスを外しながら登る。 今回の登攀システムは、ブッシュとトラバ−スはお互い荷物を背負って登り、岩場ではトップのみ空身で登り荷揚げをする。セカンドは荷物を背負って登るという方法をとった。 4回目とはいえ、51歳の体には相当きついものがあり、バテバテで焚火のテラスに着いた。 2年前我々がビバ−クした後は誰も来た様子がなく、テラスを整地しツエルトを張るころには夕闇が迫っていた。 Ｉさんの作ってくれたカレ−ス−プは絶品で明日への活力となった。 30日晴れ 気になるのは空模様ばかりだが、今日も大丈夫のようだ。一安心である。 焚火のテラスから水流上５ｍテラスまではフィックスを残さないと不測の事態にも戻ることができない。 パ−トナ−か自分に何かのアクシデントが起きても助けを求められないのだ。 こんな所に救助隊が来てくれるかどうか、確率はどうあれその可能性を切ることはできない。 なんとしても退路だけは確保しておきたい。 昨日回収したザイルを引きずりながら登攀開始。７ｍの懸垂からトラバ−ス。トラバ−スは人工といっても実際アブミに乗るのは７〜８回で、あとはバンド状をフリ−で登る。 かなり緊張する場所である。 一昨年のフィックスが残っている。 さらに２ピッチの振り子懸垂だが振りが大きく本当に時計の振り子のように振り込まないと、スタンスに立てない。スリル満点だ。ここに昨日回収したザイルを固定する。 フィックスの半分は今冬でなくなってしまうだろうが、トラバ−ス地点は数年残ると思われる。 続登者には場所がら許していただきたいと思う。 Ｔ氏はアクロバチックな格好で写真を撮っている。そのプロ根性たるや頭が下がる思いだ。 水流上のテラスはゴウゴウと激流の音がこだまし、Ｅ滝とＦ滝の飛沫が降りそそぎ、すごい迫力だ。 登攀中に水は得られないと聞いていたが、Ｔ氏が懸垂で水面まで降り、水汲みに成功する。戻りは無論ユマ−リングである。これで今日のビバ−クも安泰である。 緑の台地までの１ピッチは凹角左のフェ−スを登る。 ハ−ケン２本１５分で登るがはっきり行ってここは見た目より易しい。 台地で休んでいるとはるか上空をヘリが飛んでいった。台地からの岩稜は全体的には７０度くらいだが、部分的には垂直である。私はフラットソ−ルに履き替え岩稜に取り付く。沢登りではなく完全に岩登りの世界である。 この岩稜だけでも立派なひとつの岩登りル−トといって良い。 岩稜から見るＤ滝はすばらしい。 残置も所々見かけるが、すべてチェックが必要である。 １ピッチ目、岩稜をほぼ忠実に登り、テラスへ ２ピッチ目は右下降トラバ−ス後ルンゼを直上するが、トラバ−スの15ｍはランナウトするのでセカンドには恐怖のピッチである。 ビレ−点のボルトは雪崩でなくなっており、ボルトを一本打つ。 ３ピッチ目、ルンゼを直上するか稜に出るか迷うところであるが、残置のボルトのあるフェ−スを10ｍ登るとテラスに出た。今日はここでビバ−クする予定だ。時間もまだ早く、少しでもル−ト工作しておきたいが、とにかく暑いので２時間ほど休憩する。 涼しくなってから工作に入るも岩が脆くなってきた。３ピッチ目の後半になるわけだが、テラスより左の凹角に取り付き垂壁を１ポイントの人工で越え２段になったテラスにでる。正面の垂壁を右から回り込むように登り、松の木でビレ−。 ４ピッチ目、松の木に立ってから上の垂壁を目指すが、残置は見えるもののボロボロで手が出ない。 少し右手のボルトのある垂壁にとりつくもここは悪かった。 この上、30ｍ位はランナウトせざるを得ないほどボロボロだった。ここで落ちたら、どうにもとまらない。 ザイルを２ピッチ固定し下降する。 支点にボルトを３本使用。下に見える大滝上の雪渓は一晩中崩壊を繰り返していた。 ３１日晴れ。 昨夜は雲が広がって心配したが、どうやら今日も大丈夫のようである。 昨日のフィックスをユマ−リング。これだけでも今日の行程が楽になった。昨日の最高到達点よりさらに上を目指す。 ５ピッチ目。見るからにボロボロであるが、他にル−トが取れないのでそこを登るしかない。 以前これと似たような壁を登ったことがあった。甲斐駒ケ岳の岩場だ。ここほど脆くはなかったがそのときの経験が役に立った。 手足四点に体重を分散し、腫れ物に触るように静かに扱うほかない。ハ−ケンボルトは当然効かないので、途中アイスハ−ケンを一本打ちこむ。 落石がビレ−中のＴ氏に雨のように降り注ぐ。 いつ落ちても不思議ではない状態が続く。 手にするホ−ルド、スタンスは触っただけで崩れてしまう。祈るような気持ちでここを抜け、左トラバ−スしビレ−。 ６ピッチ目、垂直チムニ−を登ると傾斜が落ちた。 やっと岩稜を登りきったのだ。そのままザイルを伸ばし、左を見てみると黄色いテ−プシュリンゲが潅木に結んであった。我々もここから懸垂しよう。 喉はカラカラで休憩するも水は無し。遥か下には余るほどの水がゴウゴウと音を立てて流れているのだから早く行きたい。 最初の懸垂はブッシュで下が見えないので末端を結ばずに下降を始めた。 5ｍも降りたろうか、下を見てビックリした。45ｍザイルが空中を舞っているのだ。 「空懸の振り子か、まるでサ−カスみてえだな、ザイルの末端は結んでねえし、下まで届いてんのかな」独り言を呟やきながらザイルを振ってみる。何とか末端は岩に触っているみたいだ。 スリル100％の空中懸垂は、次の支点となるブッシュまで45ｍ一杯だった。連続懸垂はいつもの回収とセットを同時にやる方法で飛ばす。 頭の中には水のことしかない。 計５回の懸垂でＣ滝上に降り立つ。 支点はすべてブッシュを利用できた。２人揃ってから剣沢の水で乾杯。コッヘルの水を一気に飲む。 剣沢の水は飲用に不適なんてことは百も承知だが、とっても美味であった。 ここで渓流シュ−ズに履き換える。 Ｔ氏はここまですべて渓流タビで登ってきた。これは我々岩屋にとっては”すごい”の一言に尽きる。 しかも、Ｔ氏はそんなわずかな時間を利用してコ−ヒ−を沸かして飲む。これはＴ氏の余裕からできる行動である。 Ｂ滝は右岸のナメナメバンドをトラバ−スするが、ホ−ルドなくギリギリのフリクションのみである。 ハ−ケン２本で快調にクリアする。 Ａ滝は釜が半分埋まっており、左壁から直登すると、高島石盛さんが命名したという幻の神岩についた。 それじゃあＴさん、先ほどのナメナメバンドを”神々のトラバ−ス”と命名しましょうよ。ヨ−ロッパの有名な大岩壁に同じ名前があるけど、それをいただきましょうよ。 やっと大滝を足下にした。 しかし、予想に反してどうみてもこの先易しくはない。いったいあの雪渓はどう越したらいいんだろう。今でも崩壊を繰り返し、氷片がガンガン流れてくるではないか。それ以前に雪渓まで行くル−トも見出せない。 この先は”交代だよ”といってＴ氏の手タッチし、すべて沢の貴公子にお任せした。 鳩首会談の結果、水線ギリギリを行くことにする。成せばなるもので、ハ−ケン打ってゴボ−で水中に降り、ショルダ−で大岩に這い上がりと、ボルダリングの世界を楽しんだ。 Ｔ氏は雪渓に上がる方法として私に２つを提案した。 その１、左岸に渡渉しルンゼから上がる。比較的安全だが、渡渉が困難。 その２、右岸の今にも崩れそうなＳＢの下を潜る。渡渉はないが、ＳＢ崩壊の危険は大。 私は水流を見て迷わずその2を希望した。 ＳＢ下を脱兎のごとく駆け抜けると簡単に雪渓に上がれた。 Ｔ氏の歩くのが速いこと速いこと、雪渓の安定した所で「Ｔさん休もう」と弱音をはいてしまった。 クレバスをジャンプで越すが、怪我をしてからすっかり苦手になってしまった。 雪渓末端はシュルントになっているため、木片とアイスハ−ケンを埋め込み懸垂する。 ゴルジュを左岸から巻くと、昨年偵察で見覚えのある地点に出た。 地形は変わったがル−トはそう変わらない。 私が水の中にザブリンコしたり、Ｔ氏がカメラを水中に没したりといろいろあったが晴れ晴れとした気持ちで二股に向かう。 夕刻やっと二股に着く。 握手したまま私は「ありがとう」の他何も言えなかった。 永かった。永い永い２０年だった。感激して年甲斐もなく二人とも泣いてしまった。 しかし、空模様も怪しいしいつまでもこうしていられない。 早く真砂沢ロッジに行かなくては。 ロッジまでは最後の力を振り絞って１ピッチで着いた。 ロッジについて着いて着替えをしていると雨が降ってきた。この雨は明朝まで続き、強い降りであった。 家に電話をし最初に完登の報告をしたい人であり、そして一番喜んでくれるひとであろう、Ｉさんに報告を依頼する。 薄暗い食堂で剣沢の話を酒の肴にビ−ルを飲みながら、二人の祝宴は消灯まで続いた。 ９月１日晴れ。 今朝方までの雨もやみついていることこのうえない。時間はたっぷりあるので、朝寝坊をし、のんびりとハシゴ谷経由黒四ダムに向かった。 ＞ペ−ジＴＯＰへ